Работы в саду осенью

Запись от 03.02.2019 Автор

Работы в саду осенью немало. Рассмотрим, что нужно успеть сделать в огороде, в саду и в цветнике, чтобы в следующем году получить богатый урожай овощей и красивые аккуратные клумбы.


Шаровидная хризантема

В огороде постепенно освобождается место после уборки урожая. На опустевшие грядки можно посеять сидераты для улучшения почвы или холодостойкие зеленые культуры. Для осеннего посева приобретайте семена горчицы белой, люпина, овса или смесь озимой вики и ржи. Примерно через 2 месяца после появления всходов сидеральные культуры заделывают в почву с помощью тяпки или лопаты на глубину 6 – 10 см. За зиму растительные остатки разлагаются, и почва обогащается гумусом, становится более рыхлой и питательной.

салат осенью, посадка салата осенью
Осенний салат

Многие зеленые культуры (руккола, салат-латук, кресс-салат, горчица) в жаркую погоду быстро стрелкуются (зацветают) в ущерб образованию вегетативной массы, зато осенью эти растения хорошо развиваются и способны снабжать нас витаминами до самых заморозков. А если во время похолодания укрыть грядку спандбондом, то и зимой на столе будет свежая петрушка и лук.

Чтобы на столе была свежая зелень до глубокой осени, предлагаем вам посеять скороспелые зеленые культуры, например, рукколу, салат-латук и листовую горчицу.

Листовая горчица — это однолетняя, скороспелая зеленая культура семейства Крестоцветные, имеющая приятный освежающий вкус  и богатая различными витаминами (в том числе и витамином С). Салатная горчица не боится холодов, выдерживает заморозки до -5°С. Семена всходят уже на третий день после посева, растения быстро развиваются, сбор листьев начинают в возрасте 20 – 35 дней. Неприхотлива, нормально растет на слабокислых, нейтральных и слабощелочных почвах, перед посадкой можно внести на грядки органику из расчета 3 кг перегноя на 1 м2.

Руккола, или индау также относится к семейству Крестоцветные и издавна используется в качестве пряности к мясным и овощным блюдам. Хорошо растет на рыхлых влажных почвах, в подкормках фактически не нуждается. Листья срезают по достижении ими 10 см в длину, позднее они становятся слишком жесткими.

Осенью высевают листовые салаты с коротким периодом вегетации, к коим относится и салат-латук. Для его развития оптимальна температура 10 — 17 °С. Если выращивать латук в жаркую погоду, он будет горчить и стрелковаться. Во время сильных заморозков (ниже -5 °С)  можно доращивать салат под пленкой или укрывным материалом. Салат растет довольно быстро, и в связи с этим ему необходимо хорошее питание. Перед посевом почву нужно заправить азотно-калийными удобрениями.

Все названные культуры хорошо развиваются после огурцов, перцев, баклажанов, томатов, свеклы и картофеля.

Как в открытом грунте, так и на подоконнике осенью рекомендуется выращивать кресс-салат (клоповник посевной). Это однолетняя холодостойкая культура с освежающим вкусом и высоким содержанием витаминов и минералов. К ультраскороспелым сортам относятся Дукат, Данский и Весенний, они достигают зрелости уже через три недели после появления всходов. В квартире кресс-салат можно выращивать в любых емкостях (контейнерах, плошках, горшочках), так как растению достаточно пятисантиметрового слоя почвы.

Кресс-салат

Глубина посева кресс-салата – 0,5 см. Удобрения вносят на грядки заранее, а вообще с подкормками нужно быть осторожнее, чтобы избежать накопления нитратов в листьях. Жидкие удобрения лучше использовать в половинной дозе. Кресс-салат теневынослив, желательно посеять его на участке, где солнце бывает лишь по утрам и вечерам. Недостаток влаги негативно отражается на вкусовых качествах зелени – побеги становятся горькими.

Осенью важно не пропустить подходящее время для подзимней посадки чеснока. Ориентироваться в этом вопросе необходимо на погодные условия. Высаживать зубки следует за 3 – 4 недели до начала заморозков, то есть примерно в сентябре. Дело в том, что чеснок должен хорошо укорениться до холодов, но не прорасти. При этом следует выбирать озимые сорта (Широколистный 220, Сочинский 56, Грибовский юбилейный) и помнить, что они подходят для быстрого употребления в пищу, но не для хранения.

Лучшими предшественниками для данной овощной культуры являются горох, сидераты (горчица, рапс), огурцы. Нежелательно размещать чеснок после картофеля, томатов и лука. На прежнее место его допустимо возвращать только через 5 лет.

У чеснока слаборазвитая поверхностная корневая система, поэтому почва для его выращивания должна быть рыхлая, воздухопроницаемая, хорошо обработанная. С осени на грядки вносят фосфорно-калийные удобрения, а вот азотные подкормки проводят весной при появлении первых ростков. Хорошо отзывается чеснок на замачивание его перед посадкой в растворе микроэлементов.

 Расстояние между зубками в ряду варьирует в зависимости от их величины и составляет 4 – 8 см. Глубина на легких почвах – 8 – 9 см от основания зубка, а на суглинистых – 6 – 7 см. Чеснок требователен к влаге. Если стоит сухая погода, то первые две недели после посадки его нужно поливать, иначе растения не смогут хорошо укорениться. Для лучшей перезимовки можно замульчировать посадки торфом, перегноем, соломой или опавшей листвой.У

Работы в саду осенью очень важны. Во-первых, наступает оптимальное время для посадки саженцев плодовых культур в открытый грунт. Если вы закладываете новый сад или хотите расширить ассортимент имеющихся у вас деревьев ценными сортами, то наши советы помогут вам не совершить серьезных ошибок в этом важном деле.

посадка плодовых, правила посадки, неправильная посадка, как сажать плодовые деревья, когда и как, фото
  • Выбирая саженцы, не гонитесь за размером. У крупных экземпляров корни при выкапывании повреждаются в большей степени, поэтому и побеги придется сильно обрезать, иначе растения плохо приживутся
  • Приобретайте районированные сорта, официальную информацию о каждом сорте
  • можно прочитать в Госреестре селекционных достижений.
  • Деревья должны быть выкопаны после начала массового опадения листвы, саженцы с зелеными листьями приобретать нежелательно.
  • Лучше всего подготовить посадочные ямы заранее (за 10 – 20 дней до посадки), чтобы почва в них просела.
  • Корневая шейка (не путать с местом прививки) должна быть на уровне почвы или выше на 2 – 3 см (рис. 3). Ее заглубление негативно сказывается на росте дерева.
  • При посадке в почву нельзя добавлять свежий или плохо разложившийся навоз, на дне ямы без доступа кислорода он будет долго перепревать, выделяя при этом аммиак и сероводород, угнетающие корневую систему.
  • У саженцев необходимо подрезать размочаленные оборванные кончики корней. Каждое дерево подвязывают, закрепляя на стволе кольцо из защитного материала (рубероид, резина, мешковина), так как нужно исключить трение веревки о кору. Даже в дождливую погоду саженцы после посадки поливают, чтобы почва плотно прилегала к корням.

Во-вторых, нужно провести осеннее опрыскивание сада. Многие дачники активно борются с болезнями и вредителями растений летом, а осенью и весной благополучно забывают про обработки плодово-ягодных культур от болезней и вредителей. Между тем, именно профилактические опрыскивания являются залогом здоровья вашего сада. Кроме того, в этот период химические препараты не могут навредить пчелам и не накапливаются в урожае, что также немаловажно.

Осеннюю обработку деревьев и кустарников проводят после полного опадения листьев, но до наступления заморозков. Можно использовать железный купорос, медный купорос или мочевину.

Надо сказать, что часто многие культуры испытывают дефицит железа, поэтому осенью желательно провести опрыскивание именно  железным купоросом, чтобы не только избавиться от болезней, вредителей, мхов и лишайников на коре, но и восполнить недостаток названного элемента. Весной же лучше отдать предпочтение медьсодержащим фунгицидам (ХОМ, Осихом, бордоская смесь, Абига Пик) или мочевине.

Железный купорос нельзя применять по зеленым листьям и распускающимся почкам, именно поэтому мы советуем проводить осеннее опрыскивание данным препаратом. Стандартно железный купорос для обработки плодовых используют в концентрации 3 %. Растворяется вещество плохо, поэтому сначала его разводят в небольшом количестве теплой воды, а уже потом доводят смесь до нужного объема. На 1 л воды берут 30 г железного купороса (1 ст.ложка) или соответственно 300 г на 10 л.

Для винограда, яблонь и груш целесообразно использовать более крепкий раствор железного купороса (500 г на 10 л воды), а вот для малины, смородины и крыжовника концентрацию уменьшают до 250 г на 10 л воды. Опрыскивают не только побеги, ствол (кору), но и почву вокруг дерева.

В-третьих, в конце сентября нужно постепенно подготавливать плодово-ягодные деревья и кустарники к зиме. Вокруг молодых саженцев почву перекапывают вилами и вносят в приствольный круг фосфорно-калийные удобрения. Опавшие листья и сорняки своевременно убирают и, если они заражены болезнями или вредителями, сжигают.

Не забудьте осенью побелить стволы деревьев известью или садовой солнцезащитной краской. Перед этим железной щеткой необходимо удалить отмершую кору, мох и лишайники. Именно осенняя, а не весенняя побелка наиболее эффективна. Данное агротехническое мероприятие защищает кору от личинок насекомых-вредителей, солнечных ожогов и перепадов температуры, в результате которых образуются трещины. Белить желательно весь штамб и крупные скелетные ветви на 1/3 их длины.

Когда листья на деревьях пожелтеют, проведите опрыскивание раствором мочевины из расчета 0,5 кг удобрения на 10 л воды. Это хорошая профилактика грибных заболеваний (парши, монилиоза, коккомикоза и др.).

В-четвертых, работы в саду осенью касаются клубники (виктория). Дело в том, что садовая земляника (она же клубника, виктория) хорошо растет и плодоносит на одном месте в течение 3 – 4 лет. В дальнейшем урожайность растений падает, они сильнее страдают от болезней и вредителей и плохо зимуют. Поэтому налицо необходимость регулярно рассаживать клубнику с помощью усов на новые грядки.

Клубника может расти на самых разных почвах, главное, чтобы они были очищены от сорняков, достаточно увлажнены и заправлены удобрениями. При этом предпочтительнее всего для этой культуры легкие суглинистые и супесчаные субстраты, а вот тяжелые заплывающие глинистые почвы для ее возделывания малопригодны.

Цветение виктории

Лучшими предшественниками для земляники являются лук, горох, фасоль, чеснок, укроп, редис, морковь и свекла, а вот после огурцов, томатов, баклажанов, перцев и картофеля сажать клубнику не стоит, поскольку у этих растений есть общие болезни и вредители. Укоренившиеся за лето усы клубники выкапывают и рассаживают в лунки. При этом следят, чтобы корневая шейка кустиков и основание листьев с почкой (сердечко) оказались на уровне почвы. Нельзя сильно заглублять растения, но не следует допускать и выпирания корней из грунта. После посадки грядки хорошо поливают, а затем мульчируют торфом, перегноем или опавшей хвоей. Это способствует сохранению влаги в почве и защищает растения от зимних холодов.

Наконец, осень – лучшее время для обрезки крыжовника. Принцип ее схож с обрезкой красной смородины. Если вы только посадили молодые растения, укоротите все побеги, оставив на них 3 – 4 почки. Тонкие, слабые и больные веточки всегда удаляются у самого основания.

Первое время у крыжовника ежегодно выбирают 4 — 5 молодых сильных удачно расположенных побега, лишние вырезают, так что через 5 лет куст должен иметь около 20 — 25 разновозрастных ветвей. Активно плодоносят побеги, начиная с трехлетнего возраста.

Каждую осень удаляют:

  • Горизонтальные стелющиеся по земле ветви;
  • Короткие (меньше 20 см) побеги идущие из почвы;
  • Перекрещивающиеся и направленные внутрь куста ветви;
  • Больные и сухие побеги.

Взрослые сформированные кусты (старше 5 лет) нуждаются в поддерживающей обрезке. Молодую поросль обычно убирают подчистую. Каждая ветвь крыжовника может хорошо плодоносить до 10 лет. Но если вы замечаете, что на каком-то старом побеге стало меньше ягод – вырезайте его под корень, а на замену оставляйте молодой.

Определенный интерес представляет штамбовая формировка крыжовника (рис. 1). Такие растения более компактны и декоративны, с них удобно собирать урожай, однако они недолговечны (10 – 12 лет) и требуют подвязки.

Рис. 1 Штамбовое деревце крыжовника

Низкоштамбовое деревце можно вырастить без использования прививки. Для этого выбирают самый мощный вертикальный побег, удаляют у него все нижние боковые почки, оставляют только 4 – 5 сверху, верхушку прищипывают. Из оставленных почек развиваются боковые побеги, осенью второго года их укорачивают наполовину. В дальнейшем удаляют корневую поросль, побеги ниже кроны, больные, засохшие и растущие внутрь куста веточки.

При уходе за смородиной — осенняя обрезка также является обязательным агротехническим мероприятием, поскольку способствует появлению новых сильных побегов и повышению урожайности, улучшает освещенность ветвей, снижает риск развития заболеваний.

Формировать куст смородины необходимо сразу после посадки. Для этого осенью первого года укорачивают каждый побег, оставляя на нем 2 – 4 почки. Чем слабее растет саженец, тем сильнее его нужно обрезать. На второй год в основании куста появятся многочисленные молодые побеги, достаточно оставить 3 – 4 самых сильных и удобно расположенных из них. На третий и четвертый год поступают аналогичным образом (рис. 2). Тогда к пятилетнему возрасту куст будет иметь 10 — 15 нормально развитых разновозрастных ветвей. На этом его формирование можно считать законченным.

Рис. 2. Формирование побегов у куста смородины

При укорачивании побегов нужно делать косой срез на 0,5 см выше внешней почки (рис. 3). У красной и белой смородины не прищипывают летом верхушки, так как именно  там располагаются плодовые почки, а вот черная смородина после летней прищипки  лучше зимует и на будущий год дает хороший урожай.

Рис. 3. Как правильно обрезать смородину — косой срез

Для взрослых кустов смородины проводится поддерживающая обрезка, удалению подлежат:

  • все побеги старше 5-пятилетнего возраста;
  • ослабленные тонкие побеги;
  • невызревшие молодые побеги;
  • сухие, покрытые лишайником, деформированные и поврежденные ветви;
  • переплетающиеся, растущие горизонтально и внутрь куста побеги.

При хорошем уходе и правильной обрезке смородина дает стабильные урожаи до двадцатилетнего возраста.

На клумбах осенью также необходимо потрудиться. Начало сентября – прекрасное время для деления сильно разросшихся многолетников. Данную процедуру проводят не только для того, чтобы размножить понравившиеся сорта, но и для обновления растений. Например, гвоздики, примулы, гейхеры, бородатые ирисы, стахис, астильбы, флоксы необходимо делить раз в 3 – 5 лет, а вот хосты, баданы и пионы могут оставаться на одном месте без ущерба для внешнего вида 7 – 10 лет.

Ваши растения нуждаются в омоложении, если

  • центр кустов и дернинок отмирает;
  • несмотря на обрезку, часть побегов усыхает;
  • цветки мельчают, время цветения сокращается;
  • кусты выходят за границы отведенной для них зоны;
  • корневища сильно оголяются и выпирают из земли.

Нежелательно делить сразу все растения в цветнике. Лучше каждый год рассаживать один – два вида многолетников, таким образом сад не потеряет декоративности. Важно, чтобы деленки успели хорошо укорениться до наступления холодов, поэтому не откладывайте данное мероприятие на последний момент.

Гвоздики нуждаются в делении раз в три года

Многие хозяйки каждую весну покупают декоративные растения для украшения сада и балкона. Но не все знают, что большинство цветочных культур, которые выращиваются у нас в качестве однолетних, по природе своей являются многолетниками. Просто родом они из теплых регионов и не переносят минусовую температуру в холодный период года.

Если у вас имеется свободное место на подоконниках,  застекленная лоджия или терраса, то перед первыми заморозками смело выкапывайте с клумб и переносите в помещение зональные, плющелистные и королевские пеларгонии, фуксии, ипомею батат, бегонии, калибрахоа, остеоспермумы, гацанию, катарантусы, бальзамины Уоллера и новогвинейские, аргирантемумы, колеусы, лобелию и вербену. Все названные виды прекрасно растут в горшках, а весной с них можно срезать черенки для размножения.

Прежде чем переселять в дом культивары из сада, обрежьте их примерно на 2/3 высоты и обработайте любым инсектицидом (Фитоверм, Фуфанон,  Искра, Алатар). В противном случае вы рискуете  занести вместе с цветами тлю, белокрылку или паутинного клеща, которые начнут усиленно плодиться в благоприятных условиях и могут заразить вашу коллекцию комнатных растений.

Оптимальные условия для зимнего содержания цветущих многолетников – температура воздуха +12 – 18 ̊ С, хорошее освещение и умеренный полив (примерно раз в неделю). Если в помещении будет жарко – растения преждевременно тронутся в рост,  но из-за недостатка света будут выпускать тонкие бледные побеги. Допустимо временное понижение температуры до 0 ˚ С, главное, чтобы не было минусовых значений.

Зимующие растения, особенно калибрахоа, часто испытывают недостаток железа, поэтому несколько раз за зиму и в начале весны необходимо опрыскивать их хелатной формой данного элемента (препараты Феровит, Хелат железа,  Микро-Fe). Нелишним будет также провести 2 – 3 корневые подкормки любым жидким удобрением в половинной дозе (Идеал, Унифлор, Гуми, Фертика).

В цветочных магазинах и садовых центрах уже можно приобрести посадочный материал крокусов, галантусов, тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и других весенних луковичных растений. Сажать их нужно в конце сентября — октябре, руководствуясь следующими правилами:

  • Перед посадкой луковицы замачивают в растворе фунгицида (Максим, Фундазол, Фитоспорин) и потом хорошо просушивают;
  • Чем меньше луковица, тем ближе к поверхности ее высаживают. Мелколуковичные растения заглубляют на 5 – 10 см, цветы с крупными луковицами (гиацинты, лилии) закапывают на 15 – 20 см. Если вы затрудняетесь с определением глубины посадки, следуйте следующему правилу: глубина посадки равна высоте луковицы, умноженной на три.
  • Высаживать луковицы нужно донцем вниз. Если вы не можете определить, где у луковицы верхушка – положите ее боком.
  • Для более пышного цветения при посадке в почву вносят комплексное минеральное удобрение (например, нитроаммофоска).
Глубина посадки луковиц в зависимости от их диаметра

В современных садах хвойные растения являются неотъемлемой составляющей ландшафтного дизайна, поскольку используются для создания аллей, живых изгородей, миксбордеров, рокариев и декоративных групп.

Миксбордер — хвойные, фотиния Фразера и новогвинейские бальзамины

В настоящее время выведено множество низкорослых сортовых форм можжевельников, сосен, елей, лиственниц, что дает возможность украшать хвойниками даже небольшие участки. И именно сейчас – в начале сентября – наступает самый благоприятный период для посадки хвойных растений в открытый грунт. При этом следует обратить внимание на следующие моменты:

  • Следует избегать тесной посадки, многие виды быстро разрастаются, в результате их придется постоянно обрезать либо вообще выкорчевывать лишние растения. Лучше временно заполнить пустоты травянистыми многолетниками.
  • Нежелательно сажать хвойники под лиственными деревьями. Опавшие листья застревают в их кроне и ведут к выпреванию хвои.
  • Большинство хвойных видов предпочитают слабокислую реакцию почвенной среды, поэтому в субстрат при посадке можно добавить торф и хвойную землю (перепревшую хвою). А вот компост, перегной и тем более навоз в посадочные ямы вносить не стоит, можно сжечь корни.Нельзя допускать застоя влаги у корней в холодное время года. Хвойные хорошо зимуют на аэрированных песчаных почвах, а на тяжелых заплывающих глинистых субстратах часто выпревают.
  • При посадке не нарушайте земляной ком и не заглубляйте корневую шейку, это приводит к замедлению роста, а у некоторых видов может вызвать гибель растения.
  • Хвойники нормально развиваются на бедных почвах, вполне достаточно подкормить их один раз за сезон (весной) комплексным минеральным удобрением.

После первых заморозков наступает благоприятное время для выкопки клубней, корнеклубней и луковиц теплолюбивых цветочных культур, к которым относятся канны, георгины и гладиолусы.

Если вы выращиваете клубнелуковичные растения разных сортов, прежде чем срезать побеги, прикрепите на основания стеблей этикетки, поскольку потом идентифицировать посадочный материал будет сложно. У георгинов оставляют «пеньки» длиной 7 — 8 см, у канн 15 – 20 см.

деление георгинов

После выкопки клубни и луковицы нуждаются в обязательном просушивании. С канн и георгинов стряхивают лишнюю почву и раскладывают их под навесом. Время сушки зависит от температуры и влажности воздуха.

Необходимо найти золотую середину: недостаточное просушивание ведет к загниванию клубней, но пересушенные сморщенные клубни также плохо хранятся и весной дают слабые ростки.

После просушивания клубни можно разделить. Необходимо, чтобы каждая деленка имела кусочек корневой шейки с почками. Теперь уже остатки стеблей срезают как можно ниже. Далее посадочный материал протравливают в растворе фунгицида (Фундазол, Максим, Фитоспорин), а срезы и ранки присыпают толченым древесным углем.

Хранят клубни канн и георгин в песке, торфе или опилках при температуре + 3 – 5 ̊ С и относительной влажности воздуха 60 – 70 % в хорошо вентилируемых помещениях. Нежелательно размещать их вместе с овощами и фруктами, поскольку последние выделяют при хранении много влаги, в результате посадочный материал цветов может загнить.

Что касается гладиолусов, то их просушивают 2 – 3 дня на солнце, а затем еще 3 – 4 недели при комнатной температуре. После этого клубнелуковицы раскладывают в ящики, пересыпают торфом или опилками и отправляют на хранение в подвал или погреб с влажностью воздуха 65 — 80 % и температурой + 4 – 7 ̊ С.

Если луковиц каждого сорта немного, можно сделать для них мешочки из старых капроновых колготок (на них завязывают узлы и затем разрезают на части). Городские жители, не имеющие подвалов, могут завернуть клубнелуковицы в бумагу, поместить в полиэтиленовый пакет с дырками для вентиляции и сложить в овощном отделении холодильника, периодически проверяя их сохранность (бумага всегда должна быть сухой).

Осенью цветение многих растений сходит на нет. В это время в цветниках на первый план выходят осенние астры и хризантемы. Расскажем немного об этих чудесных осенних красавицах.

Осенние астры в народе называют «сентябринками» или «октябринками», причем под этими названием объединяют самые разные виды. Впрочем, все они характеризуются способностью к быстрому разрастанию, неприхотливостью и высокой декоративностью.

Астры лучше всего растут на открытых солнечных местах, с рыхлыми воздухопроницаемыми почвами. После цветения кустики обрезают и на зиму мульчируют торфом или перепревшим компостом. Весной подкармливают нитроаммофоской, летом и осенью фосфорно-калийными удобрениями. Из болезней астры часто поражает мучнистая роса и серая плесень (ботритис), поэтому вместе с розами примерно два раза за сезон их желательно обрабатывать фунгицидами (Хом, Тиовит Джет, Скор).

Наиболее распространены 4 группы осенних астр:

Астра кустарниковая (Aster dumosus) — самый неприхотливый вид, образует невысокие кустики, которые быстро расползаются в стороны. Это прекрасное почвопокровное растение можно высаживать на переднем плане в цветниках и в альпинариях. Сорт ‘Schneekissen’  характеризуется шаровидной формой, диаметр 50 – 60 см. Зацветает в конце сентября, цветки белые с желтой серединкой. Сорт Jenni’ – компактный полушаровидный высотой около 40 см, весь усыпан небольшими малиново-красными махровыми цветками с желтым центром.

Астра новобельгийская — самая большая группа многолетних астр, объединяющая около 1000 гибридов, проявляющих большое разнообразие по высоте (от 30 до 90 см) и форме куста. Самый известный сорт ‘Marie Ballard’  — растения высотой 90 — 100 см, цветение с августа по ноябрь,  окраска венчика сиренево-голубая. Сорт ‘Patricia Ballard’ отличается от ‘Marie Ballard’ лилово-розовой окраской цветков.

Астра новоанглийская – самые высокорослые астры — от 1 до 1,5 м в высоту, нуждаются в подпорках. Устойчивы к мучнистой росе. Выведено около 50 сортов, чаще других выращивают Purple Dome’  (полушаровидная форма, высота 60 см, ярко-фиолетовые цветки) и Andenken an Alma Poetschke’  (высота 70 — 90 см, пышная листва, ярко-малиновые цветки).

Астра бокоцветная отличается необычным расположением цветков на побегах, они собраны на их концах в пышные грозди. Чаще всего выращивают сорт ‘Prince’ высотой 120 см с бледно-сиреневыми цветками.

В последние годы огромную популярность приобрели шаровидные хризантемы или хризантемы мультифлора. И это совсем неудивительно. Ведь без какой-либо обрезки эти растения образуют шикарные шары, сплошь покрытые яркими цветками, которые украшают сад с начала сентября до конца октября.

Хризантемы мультифлора являются производными от корейских хризантем (в народе их называют «дубки»). Селекционеры на генетическом уровне заложили в них способность к кущению, благодаря чему они и приобретают столь привлекательную форму куста. Выведены сорта хризантемы мультифлора самой разной окраски. Это и «Коррида» (желтые цветки с ярко-оранжевым центром), и «Апачо» (светло-желтая солнечная окраска венчика), и «Авалон Оранж» (оранжевые лепестки), и «Бранфонтайн Сальмон» (розовые с более темной сердцевиной цветки), и многие другие.

Чтобы добиться успеха в выращивании шаровидных хризантем, необходимо соблюдать следующие правила:

  • в южных регионах полностью раскрывают свою красоту средние и поздние сорта хризантем, тогда как ранние могут плохо цвести из-за слишком жаркой погоды;
  • выбирайте для посадки открытые солнечные места с рыхлой плодородной почвой (при посадке в грунт можно добавить перегной или торф);
  • расстояние между растениями в зависимости от сорта должно быть 50 – 80 см;
  • весной хризантемы подкармливают комплексным удобрением с повышенным содержанием азота, летом вносят азотные удобрения (аммиачная селитра) с добавлением фосфора и микроэлементов (борофоска), с момента бутонизации применяют фосфорно-калийные удобрения. Опрыскивание гуматом калия делает окраску хризантем ярче;
  • в нашем климате хризантемы мультифлора могут зимовать в открытом грунте (в местах без застоя влаги), но все же надежнее выкапывать их и хранить в подвале или теплице;
  • на второй — третий год кусты теряют свою форму, желательно либо каждый год делить шаровидные хризантемы на части с одним побегом, либо весной черенковать их, а маточное растение выбрасывать.

Вот мы и напомнили вам основные работы в саду осенью, их также можно посмотреть по месяцам — сентябрь, октябрь, ноябрь. Вспомнили еще что-то? Пишите в комментариях, и мы расскажем подробно.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Вопросы посетителей


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)